Виноградник


Меню:



Делаю САМ !!!



<  >


ещё...(обновите страницу или перейдите на другую нажав "ещё...")


Народные приметы:

Роса.

  Сильнее роса - к ясному дню.
  Утром сильная роса и туман - к хорошей погоде.
  Если роса вечером вовсе не ляжет на луга - ожидай дождя.
  Если капельки росы утром висят на кончиках листьев или травы - жди дождя.
  Чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.
  Роса скоро высыхает - к дождю, то же самое, если роса не высохнет до полудня.


Полезные мелочи:

Процентная норма в весовых единицах на 10 л. воды.
1% на 10 л = 100 г
0,1% на 10 л = 10 г
0,5% на 10 л = 50 г
0,05% на 10 л = 5 г
0,005% на 10 л = 500 мг
0,0005% на 10 л = 50 мг


Выбор места посадки.

Виноградники

Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Причем высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию побегов и частым повреждением поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибными болезнями.

Участок, затененный деревьями, постройками(в том числе в междурядьях сада), сокращает значительно прямое освещение листьев и приток фотосинтетически активной радиации (ФАР), что исключает закладку плодовых почек. Побеги растут, вытягиваются, но остаются бесплодными, пока не лягут на верхушку деревьев под солнцем.

Хорошо вызревает виноград при посадке у стен и изгороди южной и юго-западной экспозиции. Площадь стен нагревается и отдает тепло растению и ночью. Здесь быстрее и сильнее нагревается и почва, поэтому виноград, как правило, раньше цветет. В этих условиях обычно выращивают зимостойкие сорта, если нет места для их укрытия на зиму.

Виноградная лоза выращивается на самых разнообразных почвах. Для столового винограда тем не менее лучшими являются мощные богатые гумусом наносные почвы у подножия холмов, с близостью грунтовых вод не выше 2,5—3 м, в том числе черноземные, содержащие большое количества гумуса. На них получаются высокие урожаи. Считается, что самый большой прирост куста получается на темных и каменистых почвах, сильнее всего поглощающих солнечную радиацию

Следует отметить, что песчаные почвы, издавна считающиеся «бросовыми», признаны имунными к филлоксере, что позволяет возделывать виноград в корнесобственной культуре (в филлоксерной зоне). Светлоокрашенные песчаные почвы создают так называемое объемное освещение. Листья освещаются не только сверху, но и снизу отраженным светом. Это можно делать искусственно. В таких местах виноград созревает намного раньше, чем на темных черноземных почвах.

Известно также, что на черноземах и красноземах побеги растут сильнее. В этих условиях чаще всего отмечается осыпание цветков, что связано с усилением роста побегов. Усиленный рост на темных почвах может объясняться также поздними жидкими подкормками азотом и поздними поливами. Азот следует давать, как удобрение, рано весной, но для летних подкормок не включать.

Подготовка посадочного материала.

У каждого желающего завести виноград у себя в саду встает вопрос: где взять посадочный материал?

Надежнее сначала вырастить саженцы в школке, а затем высадить их на постоянное место.

Чтобы обезопасить себя от всяких случайностей (болезней и вредителей), приобретать посадочный материал со стороны нужно только черенками (но не саженцами).

В школку обычно сажают по нескольку черенков каждого сорта, поэтому осенью есть из чего выбрать. Крепкий, хорошо вызревший саженец, посаженный на постоянное место, быстро развивается, рано вступает в плодоношение и в дальнейшем превращается в мощный куст.

Но не надо увлекаться многосортностью, так как усложнится уход за виноградником.

Для школки выбирают хорошо освещенное место. Грядку для школки предварительно глубоко вскапывают с внесением навоза или компоста, а также полного минерального удобрения (огородной смеси) 50 - 60 граммов на один квадратный метр.

Черенки высаживают в почву, когда она прогреется до +10 градусов. Предварительно лозы разрезают на двухглазковые черенки — внизу непосредственно под узлом, а вверху на 2 - 3 сантиметра выше почки.

Чубуки связывают в пучки по сортам и ставят на вымочку на 18 - 24 часа. Вымачивать можно просто в чистой воде. Хорошо вымачивать в слабом (розового цвета) растворе марганца. Пучки погружают в раствор на две трети нижними концами.

Подготовленные черенки сажают на расстоянии 10 -15 сантиметров один от другого, заглубляя таким образом, чтобы верхний глазок выступал над почвой на 2 - 3 сантиметра.

В течение вегетации школку регулярно поливают (1 раз в неделю). Чтобы почва не пересыхала, ее сверху необходимо замульчировать перепревшим навозом, скошенным сеном или старой соломой. По достижении 25 - 30 сантиметров зеленые побеги подвязывают к опоре, чтобы не сломало их ветром.


Подготовка посадочного места.

В любительском виноградарстве ямки под виноград желательно (примерно за месяц до посадки) копать попросторнее — 70x70 сантиметров, глубиной - 70 - 80 сантиметров. Верхний слой бросать в одну сторону, а нижний — в другую.

Затем засыпать ямку сначала верхним слоем земли, перемешивая ее с перегноем (1 ведро), суперфосфатом (100 г), древесной золой (поллитровая банка), потом - нижним.

Можно, при наличии ячменя, подсыпать горсть к корню саженца. Он .стимулирует его приживаемость. Затем ямку поливают, мульчируют, и в таком виде оставляют ее до начала октября, до посадки.

Для весенних посадок ямы также готовят с осени. Если навоза или компоста нет, то слой внесенной земли в яме можно полить одним ведром настоя золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды).

После покрытия тонким слоем земли этой смеси — ямы в таком положении остаются до весны. За зиму они увлажняются осадками и весной хорошо прогреваются солнцем.


Высаживание саженцев .

  

Осенняя посадка предпочтительнее весенней. Посаженные осенью растения не теряют своих пластических вешеств в отличие от тех, что хранятся до весны. Они почти два месяца приспосабливаются к своему постоянному «месту жительства». Весной же, как только пригреет солнце, они сразу трогаются в рост.

Саженцы для посадки используются " свежие" (только что выкопанные). На них бывает минимум 5 - 6 вызревших почек, зачастую больше. Если саженец свой, то необходимо обрезать листья и сразу окунуть корни в сметанообразный раствор коровяка с глиной (в равных долях), Затем, не обрезая лозу, чуть надрезав корни, сажать саженец в ямку с небольшим наклоном на юг, чтобы удобнее было его закрывать на зиму. Если саженец выкопан у другого виноградаря, то сразу удалить с него листья и поместить его корни во влажную ткань, которую сверху обвернуть пленкой.

Нельзя допускать ни малейшего подсыхания нежных корешков саженца, оставлять на них листья, как это делают некоторые горе виноградари, по нескольку дней продавая саженцы с листьями, с открытыми корнями.

Неопытные покупатели почему-то берут именно их, а не у тех виноградарей, чьи саженцы без листьев, а корни предусмотрительно завернуты, чтобы не высыхали.

Саженец хорошо перед посадкой также вымочить в тех же растворах, что и черенки.

Перед установкой в яму корешки укоротить до 12 -15 сантиметров, после посадки в лунку влить 2 - 3 ведра воды. Если посадка производится осенью, то однолетний прирост оставляют полностью на зиму, а весной укорачивают на 2 - 3 почки. Если сажают весной, то сразу после посадки обрезают на 2 - 3 почки.

При посадке саженцев необходимо соблюсти два непременных условия.

Первое: саженец необходимо устанавливать в посадочную ямку, чтобы пяточные корни были на глубине 45 - 50 сантиметров (на черноземных и суглинистых почвах) и 60 - 70 сантиметров - на песчаных почвах. Это предохранит куст от подмерзания корней.

Второе: верхняя почка саженца должна быть на 15 - 20 сантиметров ниже уровня земли.

Таким образом головка куста, из которой формируются рукава, будет заглубленной в землю, что на многие годы вперед облегчит укрывание лозы на зиму.

Наверх